دليل تفصيلي لالتقاط صور فائقة الوضوح: تقنيات وأسرار احترافية

من الأمور المُحبطة في التصوير الفوتوغرافي هي الحصول على صور ضبابية وغير واضحة. الصور الحادة أكثر جاذبية من الصور غير الواضحة. إنه لأمر مخيب للآمال حقًا عندما تلتقط صورة للحظة خاصة ثم تخرج الصور غير واضحة أو خارج نطاق التركيز. لذلك، في هذا الفصل من أساسيات التصوير الفوتوغرافي، سأستعرض التقنيات التي أستخدمها للتأكد من أن صوري دائمًا ما تكون حادة وواضحة.

لنبدأ بالأسباب التي قد تجعل الصورة تظهر ضبابية:

1. قد يؤدي سرعة الغالق الطويلة إلى التقاط اهتزاز الكاميرا، ممّا ينتج صورة ضبابية.
2. قد يكون الهدف متحركًا ممّا يتسبب في ضبابية الحركة، ويزداد الأمر سوءًا مع سرعة غالق طويلة.
3. قد يؤدي اكتساب التركيز الضعيف إلى صورة غير واضحة.
4. قد تكون لديك عدسة سيئة أو عدسة غير قادرة على إنتاج صور حادة.
5. قد يتم ضبط ISO على رقم عالٍ جدًا، ممّا يؤدي إلى الكثير من التشويش وفقدان التفاصيل.

لحل هذه المشكلات، يجب معالجتها جميعًا في الوقت نفسه، ممّا يساعد على تحقيق الحدة المثالية. هناك بعض الأسباب الأخرى للصور الضبابية أيضًا، والتي سأغطيها أدناه. *تذكر أن استخدام حامل ثلاثي القوائم يمكن أن يقلل بشكل كبير من اهتزاز الكاميرا، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.*

1. تحديد قيمة ISO المناسبة

ابدأ بضبط الكاميرا على أقل قيمة “أساسية” لـ ISO (في كاميرا Nikon الخاصة بي هي ISO 200). تذكر أن قيمة ISO الأساسية للكاميرا ستنتج صورًا بأعلى جودة وأقصى حدة. كلما ارتفعت قيمة ISO (حساسية المستشعر)، زادت الضوضاء التي ستراها في الصورة. أقترح قراءة مقالتي حول فهم ISO. *ملحوظة: غالبًا ما تكون أقل قيمة ISO “أصلية” للكاميرا هي الأمثل من حيث النطاق الديناميكي وتقليل التشويش.*

2. تطبيق “قاعدة الإمساك باليد” لتجنب اهتزاز الكاميرا

عند التصوير بالكاميرا المحمولة يدويًا، يُنصح بتطبيق “قاعدة الإمساك باليد” العامة، والتي تنص على أن سرعة الغالق يجب أن تكون مساوية للطول البؤري المحدد على العدسة أو أسرع. على سبيل المثال، إذا كانت العدسة مضبوطة على 125 مم، فيجب أن تكون سرعة الغالق 1/125 من الثانية على الأقل. هذه القاعدة تقلل من تأثير اهتزاز الكاميرا على وضوح الصورة.

ضع في اعتبارك أن هذه القاعدة كانت تطبق على كاميرات الأفلام مقاس 35 مم والكاميرات الرقمية. ومع ذلك، هناك عدة عوامل قد تجعل تطبيقها أكثر صعوبة اليوم. أولاً، إذا كانت الكاميرا أو العدسة مزودة بنظام تثبيت صورة جيد، فقد تتمكن من التصوير بسرعة أبطأ مع الحفاظ على صور حادة. ثانيًا، إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام كاميرا ذات مستشعر اقتصاص (crop sensor camera) (مثل مستشعر APS-C من Nikon بحجم 1.5x، أو كاميرا Micro Four Thirds مع عامل اقتصاص 2x)، فيجب عليك ضرب الطول البؤري في عامل الاقتصاص. إليك بعض الأمثلة:

• 50 مم على APS-C: 1/75 (50 مم × 1.5)
• 100 مم على APS-C: 1/150 (100 مم × 1.5)
• 50 مم على Micro Four Thirds: 1/100 (50 مم × 2)
• 100 مم على Micro Four Thirds: 1/200 (100 مم × 2)

تذكر أيضًا أن هذا يؤثر فقط على الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا. إذا كنت تلتقط صورًا لهدف سريع الحركة، فقد تحتاج إلى سرعة غالق أسرع من ذلك للحصول على صورة واضحة. *ملحوظة: سرعة الغالق المطلوبة تعتمد أيضًا على سرعة حركة الهدف المراد تصويره.*

3. اختر وضع التصوير بالكاميرا بحكمة

عند التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، أستخدم وضع أولوية فتحة العدسة (Aperture-Priority mode) في 99% من الحالات، وأضبط فتحة العدسة على أوسع إعداد ممكن في العدسة – أي أقصى فتحة عدسة، والمعروفة أيضًا بأصغر رقم بؤري (f-number). وعادةً ما يكون هذا في نطاق f/1.4 إلى f/5.6، اعتمادًا على العدسة. (على سبيل المثال، مع عدسة Nikon 35mm f/1.8، سأضبط فتحة العدسة على أقصى قيمة لها وهي f/1.8.) تقوم الكاميرا تلقائيًا بقياس المشهد وتخمين سرعة الغالق المناسبة لتعريض الصورة بشكل صحيح. يمكنك بسهولة تعديل تخمين الكاميرا باستخدام تعويض التعريض. لذا، اضبط الكاميرا على وضع أولوية فتحة العدسة واضبط فتحة العدسة على أقل رقم بؤري ممكن.

اضبط نظام القياس على “Matrix” في Nikon أو “Evaluative” في Canon، بحيث يتم تقييم المشهد بأكمله لتقدير سرعة الغالق الصحيحة. *ملحوظة: قد تختلف أسماء أنظمة القياس باختلاف الشركات المصنعة للكاميرات، ولكن وظيفتها الأساسية تظل هي نفسها.*

4. اختيار سرعة غالق كافية لالتقاط الصورة بوضوح

بعد ضبط الكاميرا على وضع أولوية فتحة العدسة واختيار وضع القياس المناسب، وجّه الكاميرا نحو الهدف المراد تصويره واضغط على زر الغالق نصف ضغطة. سيؤدي ذلك إلى عرض سرعة الغالق في الجزء السفلي من محدد المنظر.

• إذا كانت سرعة الغالق المعروضة 1/100 أو أسرع، فمن المفترض أن تكون الأمور على ما يرام، إلا إذا كان هناك أي شيء في صورتك يتحرك بسرعة (أو إذا كنت تستخدم عدسة تقريب طويلة؛ تذكر قاعدة حمل الكاميرا باليد). التقط صورة أو اثنتين وتحقق مما إذا كنت تحصل على أي تشويش في صورتك. أقوم عادةً بمراجعة صوري على ظهر الكاميرا بنسبة 100% وأتأكد من عدم وجود أي شيء ضبابي. إذا كان أي شيء في صورتك ضبابيًا – الصورة بأكملها، أو مجرد هدف واحد يتحرك بسرعة – فاستخدم سرعة غالق أسرع مثل 1/200 أو 1/500 من الثانية.
• من ناحية أخرى، إذا كانت سرعة الغالق أقل من 1/100، فقد يعني ذلك ببساطة أنه ليس لديك ما يكفي من الضوء. إذا كنت في الداخل، فإن فتح النوافذ للسماح بدخول بعض الضوء أو تشغيل الأضواء سيساعد على زيادة سرعة الغالق. لا يزال من الممكن التقاط صور حادة أسرع من 1/100 ثانية باليد، ولكن يصبح الأمر أكثر صعوبة كلما طالت سرعة الغالق. *ملاحظة: استخدام حامل ثلاثي القوائم (Tripod) يزيل مشكلة اهتزاز الكاميرا عند سرعات غالق منخفضة.*

5. استخدام حساسية ISO عالية في البيئات المظلمة

إذا كنت لا تزال تحصل على صور ضبابية، فحاول تثبيت الكاميرا دون اهتزاز كبير والتقط صورة أخرى. إذا لم يساعد ذلك، فقم بتعيين سرعة غالق سريعة بما يكفي لالتقاط صور واضحة، وارفع حساسية ISO بدلاً من ذلك. يمكنك القيام بذلك عبر ISO التلقائي (الموضح في القسم التالي) أو زيادة ISO يدويًا. في البيئات المظلمة، ليس من غير المألوف استخدام حساسية ISO عالية جدًا من أجل الحصول على سرعة غالق سريعة بما يكفي. على الرغم من أن هذا يضيف المزيد من التشويش/التحبب إلى الصورة، إلا أن ذلك عادة ما يكون أفضل من التقاط صورة ضبابية. *تذكر أن زيادة حساسية ISO قد تؤدي إلى ظهور “ضوضاء رقمية” في الصورة، ولكنها غالبًا ما تكون الحل الأمثل للحصول على لقطة واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة.*

6. تفعيل حساسية ISO التلقائية (Auto ISO)

تتميز العديد من الكاميرات الحديثة بخاصية “حساسية ISO التلقائية (Auto ISO)” وهي مفيدة جدًا لالتقاط صور حادة. لذا، قم بضبطها على “تشغيل”. اضبط أقصى حساسية على ISO 1600.

إذا كان لديك خيار تحديد الحد الأدنى لسرعة الغالق، فقم بضبطه على “تلقائي” أيضًا، والذي يطبق قاعدة حمل الكاميرا باليد تلقائيًا! إذا لم يكن لديك هذا الخيار، فاضبط “الحد الأدنى لسرعة الغالق” على 1/100 من الثانية.

تُعد هذه الخاصية مفيدة لأنه إذا انخفض مقدار الضوء الداخل إلى العدسة وانخفضت سرعة الغالق إلى أقل من 1/100 من الثانية، تزيد الكاميرا تلقائيًا حساسية ISO للحفاظ على سرعة الغالق أعلى من 1/100 من الثانية، أو أعلى من قاعدة حمل الكاميرا باليد. *ملحوظة: قد تحتاج إلى تعديل هذه القيمة بناءً على البُعد البؤري للعدسة المستخدمة لتجنب اهتزاز الكاميرا.*

إذا كانت يداك ترتجفان، أوصي بزيادة “الحد الأدنى لسرعة الغالق” إلى شيء مثل 1/200-1/250. أو إذا كان لديك خيار “تلقائي” للحد الأدنى لسرعة الغالق، فقم بإعطائه الأولوية نحو “أسرع” لتكون في الجانب الآمن. راجع أيضًا مقالتنا المنفصلة حول كيفية حمل الكاميرا باليد بثبات قدر الإمكان.

لا تحتوي بعض الكاميرات على خاصية حساسية ISO التلقائية (Auto ISO). في هذه الحالة، سيتعين عليك ضبط حساسية ISO يدويًا للقيام بنفس الشيء. ما عليك سوى رفع حساسية ISO في البيئات المظلمة للحفاظ على سرعة الغالق عند مستوى معقول. لا أوصي برفع حساسية ISO فوق ISO 1600 أو ربما ISO 3200. لماذا لا؟ ببساطة شديدة، أي شيء أعلى من ذلك في كاميرات DSLR للمبتدئين ينتج الكثير من الضوضاء، مما له تأثير سلبي على جودة الصورة الإجمالية. في كاميرات DSLR من الجيل الأقدم مثل Nikon D90/D200/D3000/D5000، قد ترغب في الحفاظ على الحد الأقصى لحساسية ISO عند 800.

7. حافظ على ثبات الكاميرا: تقنيات أساسية لتجنب اهتزاز الصورة

عند حمل الكاميرا باليد، تلعب عوامل مثل وضعية الجسم، والتنفس، وتقنية الإمساك بالكاميرا دورًا كبيرًا في تثبيت الكاميرا وإنتاج صور خالية من الاهتزاز. تعتبر تقنيات تثبيت الكاميرا جزءًا أساسيًا في تحقيق صور احترافية.

فكر في الأمر وكأنك تحمل بندقية. لا تريد أن تتحرك أثناء محاولة التصويب – تحتاج إلى الوقوف بثبات قدر الإمكان، وسحب المخزون بإحكام إلى الكتف، والزفير، ثم التصويب. تعمل هذه التقنية بشكل رائع للتصوير الفوتوغرافي، خاصةً عندما تضطر إلى التعامل مع سرعات غالق طويلة. هذه التقنية تساعد في تقليل اهتزاز الكاميرا.

أوصي بحمل الكاميرا تمامًا كما تحمل بندقية (باستثناء أن يدك اليمنى تذهب إلى الغالق بدلاً من الزناد)، مع إخراج إحدى ساقيك إلى الأمام، وتوزيع توازن جسمك على كلتا الساقين. أنا شخصياً أزفر عندما أقوم بتصوير سرعات غالق طويلة أثناء حمل الكاميرا باليد. هذه الممارسة تساعد في تقليل حركة الكاميرا غير المرغوب فيها.

إذا كانت الكاميرا أو العدسة الخاصة بك تحتوي على نظام تثبيت الصورة، وكنت تستخدم تقنية جيدة لحمل الكاميرا باليد، فقد تتمكن حتى من التصوير بسرعة 1/10 من الثانية دون التسبب في اهتزاز الكاميرا. ولكن استخدم هذا فقط في الحالات الضرورية. في معظم الأوقات، لن تتمكن من الحصول على صور حادة بشكل موثوق بسرعات الغالق هذه. وتأكد من تشغيل نظام تثبيت الصورة عند التصوير باليد! تفعيل هذه الميزة يقلل بشكل كبير من تأثير اهتزاز الكاميرا.

8. التركيز الدقيق على الهدف: أساسيات الحصول على صور واضحة

تعلم كيفية التركيز بشكل صحيح ومعالجة مشكلات التركيز البؤري. هذا الأمر بالغ الأهمية، حيث يؤثر تركيز الكاميرا بشكل مباشر على حدة الصورة. أول ما تحتاج إلى تعلمه هو كيفية التمييز بين اهتزاز الكاميرا/ضبابية الحركة ومشكلة التركيز البؤري.

إذا كان الهدف في صورتك ضبابيًا، ولكن شيئًا أقرب إلى الكاميرا أو أبعد منها في حالة تركيز بؤري حاد تمامًا، فمن المرجح أن تكون هذه مشكلة في التركيز البؤري. أما إذا كانت الصورة بأكملها ضبابية ولا يوجد شيء حاد، فعادةً ما يرجع ذلك إلى استخدام سرعة غالق طويلة جدًا أثناء حمل الكاميرا باليد. وأخيرًا، إذا كان جسم سريع الحركة في صورتك ضبابيًا/مخططًا في اتجاه الحركة، فإن سرعة الغالق ليست سريعة بما يكفي لإزالة حركة الهدف. هذه ليست مشكلة في التركيز البؤري؛ استخدم سرعة غالق أسرع.

إذا كنت تواجه مشكلات في الحصول على تركيز بؤري جيد، فإليك بعض الأشياء التي أوصي بها:

• تأكد مما إذا كان ما تراه يمثل مشكلة في التركيز البؤري، وليس مشكلة في سرعة الغالق. إذا كان الجزء الخطأ من صورتك حادًا، فهذه مشكلة في التركيز البؤري. ولكن إذا كانت الصورة بأكملها ضبابية، فربما تكون قد استخدمت ببساطة سرعة غالق طويلة جدًا. أو إذا كان جسم سريع الحركة في صورتك ضبابيًا في اتجاه الحركة، فأنت بحاجة إلى استخدام سرعة غالق أسرع.
• يمكن أن يتسبب نقص الإضاءة في حدوث خلل في التركيز التلقائي، مما يؤدي إلى الحصول على تركيز غير دقيق بواسطة الكاميرا. تأكد من وجود الكثير من الضوء لكي تتمكن الكاميرا من التركيز بشكل صحيح. *ملحوظة: الإضاءة الكافية ضرورية لعمل نظام التركيز التلقائي بفاعلية.*
• تعتبر نقطة التركيز المركزية هي الأكثر دقة بشكل عام في الكاميرات. إذا كنت تواجه مشكلات في الحصول على التركيز البؤري لأن نقطة التركيز الخاصة بك موجودة في مكان آخر، فأوصي بنقلها مرة أخرى إلى المركز، والتركيز، وإعادة التركيب.
• استخدم التركيز بزر الرجوع. لقد تحدثت بالفعل عن هذا في الفصل الخاص بالتركيز البؤري، ولكنني سأذكره مرة أخرى هنا. باستخدام التركيز بزر الرجوع، لن تعيد الكاميرا الحصول على التركيز البؤري إلا عند الضغط على زر AF-On، بدلاً من كل مرة تلتقط فيها صورة. هذا مفيد جدًا في البيئات الخافتة حيث يعمل التركيز في بعض الأحيان، ولكن ليس دائمًا.
• ضع نقطة التركيز الخاصة بك على هدف ذي تباين أعلى. على سبيل المثال، إذا حاولت تركيز الكاميرا على جدار أبيض نظيف، فلن تتمكن أبدًا من الحصول على التركيز البؤري، لأن الكاميرا لن ترى أي مناطق تباين. أمثلة على الأهداف الجيدة: حواف الأجسام، والخطوط التي تفصل بين الألوان المختلفة، والأرقام والحروف المطبوعة على الأجسام، وما إلى ذلك.

9. تقليل تأثير ضبابية الحركة على الهدف

إذا كنت تصور شخصًا، فاطلب منه الثبات وعدم الحركة أثناء التقاط الصورة. عند العمل بسرعات غالق طويلة، حتى إذا قمت بكل شيء بشكل صحيح، قد تظهر صورك ضبابية بسبب حركة الهدف أثناء فتح الغالق. هذا ما يسمى بضبابية الحركة. *تحدث ضبابية الحركة بسبب حركة الهدف أو الكاميرا أثناء التعريض الضوئي.*

في بعض الأحيان، يفضل المصورون تأثير ضبابية الحركة، خاصةً للأجسام عالية السرعة مثل السيارات. في هذه الحالة، لا تتردد في ضبط سرعة الغالق التي تمنحك القدر المناسب من الضبابية. يمكنك حتى التحريك مع جسم متحرك لتضبيب الخلفية خلفه والتأكيد على سرعة الهدف! عادةً، تكون سرعة الغالق 1/15 من الثانية نقطة بداية جيدة لصور التحريك. *تعتبر تقنية التحريك فعالة لإظهار الحركة مع الحفاظ على وضوح نسبي للهدف.*

10. تفعيل خاصية تقليل الاهتزاز

تأكد من تفعيل خاصية تقليل الاهتزاز (VR في عدسات Nikon) أو خاصية تثبيت الصورة (IS في عدسات Canon) في العدسة، إذا كانت العدسة تدعم هذه الخاصية. العديد من عدسات الزوم الاستهلاكية تتضمن تقنية مضادة للاهتزاز/تقليل الاهتزاز، مما يسمح بالتصوير بسرعات غالق أبطأ مع الحفاظ على حدة الصورة. إذا كانت عدستك من هذا النوع، يمكنك تجربة خفض سرعة الغالق إلى قيمة أقل. يمكنك حتى خفض “الحد الأدنى لسرعة الغالق” في إعدادات Auto ISO إلى قيمة مثل 1/50 من الثانية والحصول على صور حادة. *تفعيل خاصية تقليل الاهتزاز يقلل من تأثير اهتزاز الكاميرا أثناء التصوير، مما يسمح بالحصول على صور أكثر وضوحًا في ظروف الإضاءة المنخفضة أو عند استخدام سرعات غالق بطيئة.*

11. استخدام عدسة أسرع لالتقاط صور احترافية

استثمر في عدسة سريعة وذات جودة عالية، مثل عدسة بفتحة f/1.8 أو f/1.4. تعتبر عدسة 50mm f/1.8 خيارًا اقتصاديًا ممتازًا، وحتى عدسة 50mm f/1.4 غالبًا ما تكون بأسعار معقولة. هذه العدسات ضرورية لتحسين جودة التصوير الفوتوغرافي.

بشكل عام، تتميز العدسات الثابتة (Prime lenses) بفتحات أوسع مقارنة بالعدسات المتغيرة (Zoom lenses)، مما يسمح بدخول المزيد من الضوء. كما تميل العدسات الثابتة إلى تقديم حدة وجودة صورة أفضل. على الرغم من أنك تفقد القدرة على التكبير والتصغير، إلا أن العدسات الثابتة تعد خيارات ممتازة للتصوير اليدوي وفي ظروف الإضاءة المنخفضة. غالبًا ما يفضل المصورون المحترفون العدسات ذات الفتحة الواسعة للحصول على أفضل النتائج.

عندما استخدمت أول عدسة ثابتة، لم أصدق الفرق الكبير الذي أحدثته من حيث الحدة والوضوح. إذا لم يسبق لك استخدام عدسة ثابتة من قبل، فجربها ولن تندم. إنها خطوة أساسية نحو احتراف التصوير الفوتوغرافي.

12. التصوير بصيغة RAW بدلاً من JPEG: للحصول على أفضل جودة ممكنة

للحصول على أعلى مستويات الجودة والتفاصيل في صورك، يُفضل دائماً التصوير بصيغة RAW بدلاً من JPEG. على الرغم من أن صور JPEG قد تبدو حادة بما فيه الكفاية، إلا أنها تفتقر إلى المرونة اللازمة في معالجة الصور. بمجرد فتح ملفات JPEG في برامج تعديل الصور والبدء في تغيير الألوان أو التباين أو السطوع، ستلاحظ ظهور تشوهات بصرية غير مرغوب فيها في التفاصيل الدقيقة للصورة.

قد لا يكون هذا الأمر بالغ الأهمية إذا كنت تطبع صورك بأحجام صغيرة أو تعرضها عبر الإنترنت فقط. ولكن، يصبح الأمر مشكلة كبيرة إذا كنت ترغب في طباعة صور كبيرة أو اقتصاصها بشكل كبير. استخدام ملف RAW مع تقنيات تحسين الحدة المناسبة في مرحلة ما بعد المعالجة سيبرز أقصى مستوى من التفاصيل الممكنة في صورك. *ملحوظة: صيغة RAW تحتفظ ببيانات الصورة الأصلية غير المضغوطة، مما يتيح نطاقاً أوسع للتعديل دون فقدان الجودة.*

13. استخدام عمق المجال بشكل استراتيجي في التصوير

عند تصوير الأشخاص أو الحيوانات، يجب التركيز دائمًا على أقرب عين للكاميرا. هذا مهم للغاية، خاصة عند استخدام فتحات عدسة واسعة بين f/1.4 و f/2.8، لأن عمق المجال سيكون ضيقًا جدًا. طالما أن عين الهدف واضحة، فمن المرجح أن تكون الصورة مقبولة. يعتبر التحكم في عمق المجال مهارة أساسية في التصوير الاحترافي.

وبالمثل، إذا كنت تقوم بتصوير المناظر الطبيعية، فاستخدم فتحة عدسة أضيق مثل f/8 أو f/11 أو f/16. ستمنحك هذه الفتحات صورة واضحة من المقدمة إلى الخلفية. يتطلب التصوير الفوتوغرافي عن قرب أيضًا فتحات عدسة ضيقة إذا كنت تريد عمق مجال كافيًا.

تجنب فتحات العدسة الضيقة جدًا مثل f/22 و f/32 إذا أمكن، لأنها ستفقد بعض الحدة بسبب الحيود. *ملاحظة الخبراء: الحيود هو ظاهرة بصرية تؤثر سلبًا على حدة الصورة عند استخدام فتحات عدسة صغيرة جدًا.*

14. نظّف عدساتك!

في أحد الأيام، طلب مني مصور هاوٍ النصيحة حول كيفية تحسين التباين والحدة في صوره. عندما رأيت العنصر الأمامي لعدسته، اقترحت عليه على الفور تنظيفها. كانت العدسة متسخة للغاية لدرجة أنني لم أصدق أنه كان لا يزال قادرًا على التقاط الصور. إن وجود عنصر أمامي متسخ ودهني للعدسة يضمن تركيزًا غير دقيق للكاميرا وتباينًا ضعيفًا في الصورة. إذا كنت لا تعرف كيفية القيام بذلك بشكل صحيح، فراجع مقالتي حول كيفية تنظيف عدسات كاميرات DSLR. *تذكر أن استخدام أدوات التنظيف المناسبة أمر بالغ الأهمية لتجنب خدش العدسة.*

15. استخدام حامل ثلاثي القوائم (Tripod) لتحسين ثبات الكاميرا

إذا أمكن، احصل على حامل ثلاثي القوائم (Tripod). إنه ضروري لتصوير بعض المواضيع مثل العواصف الرعدية والألعاب النارية وأضواء المدينة وغيرها من الأشياء الرائعة في الليل. حتى خلال النهار، أفضّل استخدام حامل ثلاثي القوائم كلما أمكن ذلك، لأنه يزيل تمامًا تقريبًا عامل اهتزاز الكاميرا المتغير. (راجع مقالتنا حول كيفية اختيار وشراء حامل ثلاثي القوائم لكاميرا DSLR)

لا تشترِ حاملًا ثلاثي القوائم رخيصًا مصممًا لكاميرات التصوير والتوجيه. بدلاً من ذلك، استثمر في حامل ثلاثي القوائم متين وثقيل يمكنه التعامل مع الكاميرا الاحترافية الخاصة بك. وبالمثل، فإن استخدام وضع المؤقت الذاتي أو كابل تحرير الغالق في الكاميرا مفيد جدًا أيضًا لتقليل اهتزاز الكاميرا. *نصيحة الخبراء: يفضل استخدام كابل تحرير الغالق للحد من الاهتزاز بشكل كامل.*

16. التقاط سلسلة صور متتابعة

إذا كنت تلتقط صورًا لموضوع صعب أو كنت على حافة سرعة غالق آمنة، أوصي بضبط الكاميرا على وضع “التصوير المستمر” (المعروف أيضًا بوضع الاندفاع). بعد ذلك، صوّر موضوعك في دفعات متتالية ببساطة عن طريق الضغط باستمرار على زر الغالق.

خاصةً إذا كنت تصور موضوعًا متحركًا مثل الحياة البرية أو الرياضة، فإن استخدام وضع الاندفاع يساعد في تحسين فرص حصولك على صورة واضحة واحدة على الأقل. مع قليل من التحريك لمتابعة موضوعك، يمكنك الحصول على صور واضحة حتى عندما لا يظل موضوعك ثابتًا! *نصيحة الخبراء: لزيادة فرص الحصول على صور حادة، استخدم أعلى معدل إطارات في الثانية (FPS) تدعمه الكاميرا في وضع التصوير المستمر.*

خلاصة: إتقان أساسيات التصوير الفوتوغرافي

تهانينا، لقد أوشكت على الانتهاء من “أساسيات التصوير الفوتوغرافي: دليل المبتدئين الكامل”! تبقى فصل واحد فقط. يمكنك الانتقال إليه أو القفز إلى أي فصل آخر أدناه لاستعراض مفاهيم التصوير الفوتوغرافي الأساسية.