إعدادات الكاميرا الشائعة للمبتدئين في التصوير: دليل لالتقاط صور احترافية

يتساءل العديد من المصورين المبتدئين غالبًا عن إعدادات الكاميرا التي يجب عليهم استخدامها للحصول على أفضل النتائج الممكنة باستخدام معدات الكاميرا الحالية لديهم. على الرغم من عدم وجود قاعدة ثابتة لإعدادات الكاميرا التي تعمل بشكل جيد في كل بيئة تصوير، إلا أنني لاحظت وجود بعض الإعدادات التي أقوم شخصيًا بتعيينها في كل كاميرا أستخدمها، وهي عالمية عبر جميع العلامات التجارية للكاميرات الموجودة في السوق. هذه هي الإعدادات “الأساسية” التي أقوم بتعيينها في البداية – بمجرد الانتهاء منها، نادرًا ما أعود إليها. بالإضافة إلى ذلك، هناك أوضاع كاميرا معينة تجعل عملية التقاط الصور أسهل أو أسرع، خاصةً بالنسبة لشخص بدأ للتو. دعنا نمر على إعدادات الكاميرا الشائعة هذه بمزيد من التفصيل!

إعدادات الكاميرا

لنستعرض أولاً بعض إعدادات الكاميرا التي يجب تطبيقها على أي كاميرا رقمية حديثة. يجب أن تتمكن من العثور على جميع الإعدادات المحددة أدناه، لأنها عالمية إلى حد ما عبر مختلف العلامات التجارية والموديلات:

• جودة الصورة: RAW
• تسجيل RAW: مضغوط بدون فقدان (إذا كان متاحًا)
• توازن اللون الأبيض: تلقائي
• التحكم في الصورة / نمط الصورة / النمط الإبداعي / محاكاة الفيلم: قياسي
• مساحة اللون: sRGB
• تقليل الضوضاء في التعريض الطويل: تشغيل
• تقليل الضوضاء في ISO العالي: إيقاف التشغيل
• Active D-Lighting / DRO، HDR، تصحيحات العدسة (التحكم في الانحراف اللوني، التحكم في التشويه، إلخ): إيقاف التشغيل

الإعدادات المذكورة أعلاه هي أهم إعدادات الكاميرا. أولاً، يجب أن تبدأ دائمًا بتحديد تنسيق الملف المناسب، وهو RAW. إذا كان هناك إعداد لتحديد ضغط RAW، فحدد دائمًا “مضغوط بدون فقدان”، كما هو موضح هنا، لأنه يقلل من مقدار المساحة التي تستهلكها ملفات RAW الخاصة بك. في حين أن أشياء مثل “التحكم في الصورة” لا تهم صور RAW (فهي تؤثر فقط على الطريقة التي تظهر بها الصورة على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا)، فمن الأفضل الالتزام بملف تعريف قياسي دون تعديل أي إعدادات أخرى مثل الحدة والتباين والتشبع وما إلى ذلك، لأن هذه الإعدادات مهمة فقط إذا كنت تقوم بالتصوير بتنسيق JPEG.

وينطبق الشيء نفسه على مساحة اللون وتوازن اللون الأبيض – لا داعي للقلق بشأنهما عند التصوير بتنسيق RAW، حيث يمكنك تغييرهما لاحقًا. ما لم تكن تعرف ما تفعله، أوصي بإبقاء “تقليل الضوضاء في التعريض الطويل” قيد التشغيل، لأنه يؤثر على صور RAW الخاصة بك عند التقاط صور بتعريض طويل – فهو يعمل عن طريق تقليل كمية الضوضاء التي ستراها في صورك (على الرغم من أنه سيضاعف أيضًا مقدار الوقت الذي يستغرقه التقاط الصورة عادةً). يجب أيضًا إيقاف تشغيل جميع تصحيحات العدسة داخل الكاميرا وتحسينات النطاق الديناميكي وخيارات تقليل الضوضاء الأخرى أيضًا، لأنها لا تفعل شيئًا لتحسين صور RAW الخاصة بك. *ملاحظة: تعطيل هذه الخيارات يمنحك تحكمًا كاملاً في المعالجة اللاحقة.*

بمجرد إعداد الإعدادات المذكورة أعلاه في الكاميرا، حان الوقت للانتقال إلى الأشياء المهمة عند التقاط الصور.

أفضل وضع تصوير بالكاميرا: دليل الخبراء

بينما يجادل بعض المصورين بأنه من الأفضل دائمًا التصوير في الوضع اليدوي (Manual Mode) للحصول على تحكم كامل في الكاميرا، إلا أنني أختلف بشدة مع ذلك. بالنظر إلى مدى التطور المذهل الذي وصلت إليه الكاميرات الحديثة عندما يتعلق الأمر بقياس المشهد وتعريض الهدف بشكل صحيح، هناك سبب وجيه جدًا للتصوير في الوضع اليدوي، فلماذا لا تستخدم أحد أوضاع الكاميرا شبه الآلية بدلاً من ذلك؟

على سبيل المثال، أنا شخصياً أعتمد على وضع أولوية فتحة العدسة (Aperture Priority) في الكاميرا بنسبة 90% من الوقت، لأنه يقوم بعمل رائع ولديّ سيطرة كاملة ليس فقط على فتحة العدسة (Aperture) في الكاميرا، ولكن أيضًا على مدى سطوع أو قتامة الصورة التي أريدها. إذا كانت الكاميرا تلتقط صورة أكثر سطوعًا مما أريد، فما علي سوى استخدام زر تعويض التعريض (Exposure Compensation) لضبط التعريض وأنا على ما يرام:

إذا كنت تتساءل عما إذا كان من الجيد التصوير في أي من أوضاع “المشهد” (Scene) في الكاميرا (مثل Macro، Sports، Fireworks، وما إلى ذلك)، فإنني أثبط استخدام هذه الأوضاع لعدد من الأسباب. السبب الرئيسي هو أن هذه الأوضاع تختلف اختلافًا كبيرًا ليس فقط بين الشركات المصنعة المختلفة للكاميرات، ولكن أيضًا بين النماذج المختلفة. لذا، إذا تعلمت الاعتماد دائمًا على وضع مشهد معين في إحدى الكاميرات وقررت الترقية إلى كاميرا جديدة في المستقبل، فقد لا تتمكن من العثور على وضع المشهد نفسه في طراز كاميرا مختلف. من المهم أيضًا إبراز أن معظم طرز الكاميرات المتطورة والاحترافية لا تأتي حتى مع أوضاع المشهد في المقام الأول.

أفضل وضع للتركيز التلقائي (Autofocus)

يجب عليك دائمًا التأكد من أنك تقوم بالتصوير باستخدام أفضل وضع للتركيز التلقائي (Autofocus mode) بناءً على ما تقوم بتصويره. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصوير هدف ثابت، فقد ترغب في استخدام وضع “التركيز التلقائي لمنطقة واحدة” (Single Area Focus Mode) (المعروف أيضًا باسم “Single Area AF” أو “One Shot AF” أو ببساطة “AF-S”)، بينما إذا كان الهدف الذي تقوم بتصويره يتحرك باستمرار، فستحتاج إلى التبديل إلى وضع “التركيز المستمر” (Continuous Focus Mode) / “AI Servo Focus Mode”، حيث من المحتمل أنك تريد أن تقوم الكاميرا بتتبع هدفك بنشاط. *يُعد اختيار وضع التركيز التلقائي المناسب أمرًا بالغ الأهمية للحصول على صور واضحة ودقيقة.*

لتسهيل الأمر على المبتدئين، تشتمل الشركات المصنعة للكاميرات أحيانًا على وضع مختلط يقوم تلقائيًا بالتبديل بين وضع “التركيز التلقائي لمنطقة واحدة” (Single Area Focus Mode) ووضع “التركيز المستمر” (Continous Focus Mode) / “AI Servo Focus Mode” اعتمادًا على ما إذا كان هدفك ثابتًا أو متحركًا. يمكن أن يكون هذا الوضع المختلط، المعروف باسم “AF-A” في كاميرات Nikon و “AI Focus AF” في كاميرات Canon، وضع تركيز تلقائي رائعًا للاستخدام بشكل افتراضي إذا كنت تجد صعوبة في التبديل باستمرار بين أوضاع الكاميرا AF-S و AF-C. *يُعد وضع AF-A خيارًا جيدًا للمصورين الذين يبحثون عن حل وسط بين الدقة والراحة.*

تأتي بعض الكاميرات أيضًا مع وضع “Auto AF”، الذي ينظر إلى المشهد بأكمله ويحاول التركيز إما على أقرب هدف، أو على هدف تعتقد الكاميرا أنه مهم. أوصي بتجنب استخدام هذه الأوضاع لمعظم المبتدئين، لأنه من الأفضل التحكم في المكان الذي تركز فيه الكاميرا بالضبط عن طريق تحريك نقطة التركيز إلى المكان الذي يجب أن تركز عليه الكاميرا. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق التبديل إلى وضع “التركيز التلقائي لمنطقة نقطة واحدة” (Single-Point AF-Area Mode)، كما هو موضح في مقالة شرح أوضاع التركيز التلقائي (autofocus modes explained). بمجرد أن يكون لديك نقطة واحدة لتحريكها في عدسة الكاميرا، يمكنك إما تحريك نقطة التركيز هذه داخل الإطار على هدفك / المنطقة التي تهتم بها، أو تحريك هدفك إلى نقطة التركيز:

أفضل وضع قياس الإضاءة (Metering Mode)

في حين أن الكاميرا الخاصة بك قد تحتوي على عدد من أوضاع قياس الإضاءة المختلفة مثل قياس الإضاءة النقطي (Spot Metering)، و قياس الإضاءة بمتوسط المركز (Center-Weighted Metering) و قياس الإضاءة المصفوفي / التقييمي (Matrix / Evaluative Metering)، فإنه في معظم الحالات، من الأفضل استخدام الوضع الافتراضي لقياس الإضاءة المصفوفي / التقييمي (Matrix / Evaluative Metering)، لأنه يأخذ المشهد بأكمله في الاعتبار وعادة ما يقوم بعمل أفضل في تعريض الأهداف بشكل صحيح. *يعتبر قياس الإضاءة المصفوفي/التقييمي الأمثل لمعظم سيناريوهات التصوير لأنه يحلل المشهد بأكمله.*

أفضل فتحة عدسة (Aperture) للحصول على صور احترافية

تؤثر فتحة العدسة (Aperture) في العدسة بشكل كبير على عزل الهدف المراد تصويره عن العناصر الأمامية والخلفية، كما تحدد كمية الضوء التي تمر عبر العدسة. لذلك، يجب اختيار فتحة العدسة المناسبة لكل موقف تصوير بعناية. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر فتحة العدسة على حدة الصورة وعمق المجال (Depth of Field). لذا، فإن اختيار أفضل فتحة عدسة يعتمد على الهدف المراد تصويره والبيئة المحيطة. في ظروف الإضاءة المنخفضة، ولتجنب اهتزاز الكاميرا عند التصوير اليدوي، يُفضل استخدام أوسع فتحة عدسة ممكنة في العدسة للسماح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم عدسة 35mm f/1.8، فقد ترغب في الحفاظ على فتحة العدسة عند f/1.8 في مثل هذه الظروف. ومع ذلك، إذا كنت تقف أمام منظر طبيعي خلاب وترغب في التقاط صورة حادة للمشهد بأكمله، فإن تضييق فتحة العدسة إلى قيمة مثل f/5.6 سيكون الأمثل.

غالبًا ما ترتبط فتحة العدسة بمدى فصل الهدف عن الخلفية، ولكن هذه ليست سوى واحدة من وظائفها العديدة. في المثال أعلاه، يمكنك أن ترى كيف يمكن أن تختلف الصورة بشكل كبير عند تصويرها بفتحة عدسة واسعة مثل f/2.8 مقابل فتحة عدسة ضيقة مثل f/8.0.

من المهم فهم تأثير فتحة العدسة وما يمكن أن تفعله لصورك، لذلك أوصي بشدة بقراءة المقالات المرتبطة أعلاه.

أفضل سرعة غالق للحصول على صور احترافية

تمامًا مثل فتحة العدسة، يعتمد اختيار أفضل سرعة غالق بشكل كبير على الهدف من الصورة التي تحاول التقاطها. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو التقاط صورة حالمة لشلال، فستحتاج إلى استخدام سرعة غالق بطيئة قد تستغرق عدة ثوانٍ لجعل المياه المتدفقة تبدو ضبابية:

بينما إذا كنت ترغب في تجميد هدف متحرك في المشهد، فستحتاج إلى استخدام سرعات غالق سريعة جدًا تكون جزءًا صغيرًا جدًا من الثانية:

ومع ذلك، في معظم الحالات، من الأفضل استخدام سرعات غالق سريعة بما يكفي لالتقاط الصور دون حدوث اهتزاز في الكاميرا. لهذا السبب، أوصي بقراءة مقالتنا حول قاعدة المعاملة بالمثل وتمكين Auto ISO (المزيد حول ISO و Auto ISO أدناه).

أفضل إعداد ISO: دليل الخبراء

في عالم التصوير الفوتوغرافي، يُعتبر ISO الكاميرا من أهم الإعدادات. للحصول على أفضل النتائج، يُفضل دائمًا التصوير بأقل ISO ممكن، لأنه يقلل من ظهور التشويش أو التحبب في الصور. آخر ما يريده المصور المحترف هو صور مشوشة نتيجة لضبط ISO على قيمة عالية جدًا. وعلى الرغم من أن تقنيات الحد من التشويش يمكن أن تساعد، إلا أن الوقاية خير من العلاج، وتجنب التشويش في المقام الأول هو الحل الأمثل.

ومع ذلك، فإن التصوير بأقل ISO ليس عمليًا دائمًا، خاصةً عند التصوير في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة. في هذه الحالات، ستحتاج إلى زيادة ISO الكاميرا للحفاظ على سرعة الغالق (Shutter Speed) سريعة بما يكفي لتجنب التشويش الناتج عن اهتزاز الكاميرا غير المقصود. *ملحوظة: زيادة ISO تزيد من حساسية المستشعر للضوء، مما يسمح باستخدام سرعات غالق أسرع في ظروف الإضاءة المنخفضة.*

تذكر أن التصوير الفوتوغرافي هو دائمًا موازنة دقيقة بين فتحة العدسة وسرعة الغالق و ISO، والمعروفة أيضًا باسم مثلث التعريض. أوصي بشدة بقضاء بعض الوقت لفهم كيفية عمل هذه العناصر الثلاثة وكيفية ارتباطها ببعضها البعض لتحقيق التعريض المثالي.

ISO التلقائي (Auto ISO)

إذا كنت تمتلك كاميرا رقمية حديثة، فمن المرجح أنها تأتي مزودة بميزة ISO التلقائي (Auto ISO)، والتي يمكن أن تكون أداة مفيدة جدًا للمصورين المبتدئين. عند تمكين ISO التلقائي (Auto ISO)، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بضبط حساسية ISO بناءً على مدى سطوع الهدف والبيئة المحيطة، محاولةً الحفاظ على سرعة الغالق عند نفس المستوى أو أعلى من الحد الأدنى لسرعة الغالق التي قمت بتعيينها في قائمة ISO التلقائي (Auto ISO). ألقِ نظرة على نماذج قوائم ISO التلقائي (Auto ISO) من كاميرات مختلفة جمعتها إليزابيث جراي (Elizabeth Gray) لقرائنا في مقالتها الممتازة فهم ISO التلقائي (Auto ISO) للمبتدئين:

تتميز بعض الكاميرات من Nikon و Canon والشركات المصنعة الأخرى بقوائم ISO التلقائي (Auto ISO) متقدمة يمكنها أن تأخذ في الاعتبار قاعدة المعاملة بالمثل (reciprocal rule) وتسمح بتهيئة “تلقائية” للحد الأدنى لسرعة الغالق، والتي ستأخذ في الاعتبار البعد البؤري للعدسة المستخدمة. يمكن أن تكون هذه الخيارات مفيدة جدًا للمبتدئين، لأنها تزيل صعوبة الضبط المستمر لإعدادات الكاميرا. *تعتبر قاعدة المعاملة بالمثل أساسية لتجنب اهتزاز الكاميرا عند التصوير اليدوي.*

تثبيت الصورة: تقنيات متقدمة

أخيرًا، لا تنسَ الاستفادة من تقنية تثبيت الصورة (Image Stabilization)، المعروفة أيضًا باسم SteadyShot أو Vibration Reduction أو Vibration Compensation، والتي توفرها الكاميرا (تثبيت الصورة داخل الجسم) أو العدسة. تذكر تشغيل هذه الميزة عند التصوير المحمول باليد وإيقاف تشغيلها عند التصوير من حامل ثلاثي القوائم ثابت. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح دائمًا بالضغط نصف ضغطة على زر الغالق لبضع ثوانٍ والسماح للكاميرا أو العدسة بالتثبيت أولاً، قبل التقاط الصورة. سيقلل هذا من احتمالية الحصول على صور ضبابية. *ملاحظة: بعض العدسات والكاميرات الحديثة تحدد تلقائيًا ما إذا كانت مثبتة على حامل ثلاثي القوائم وتقوم بتعديل سلوك التثبيت وفقًا لذلك.*