إتقان مثلث التعريض: دليل شامل لـ ISO وسرعة الغالق وفتحة العدسة

من الصعب التقاط صور جيدة دون فهم قوي لـ ISO و سرعة الغالق و فتحة العدسة – وهي الأركان الثلاثة الأساسية للتصوير الفوتوغرافي، والمعروفة أيضًا باسم ” مثلث التعريض“.

في حين أن معظم الكاميرات تحتوي على أوضاع “تلقائية” تحدد تلقائيًا سرعة الغالق المناسبة وفتحة العدسة وحتى ISO للتعريض الخاص بك، فإن استخدام الوضع التلقائي يضع قيودًا على ما يمكنك تحقيقه باستخدام الكاميرا. في كثير من الحالات، يتعين على الكاميرا تخمين التعريض الضوئي الصحيح عن طريق تقييم كمية الضوء التي تمر عبر العدسة. إن الفهم الشامل لكيفية عمل ISO وسرعة الغالق وفتحة العدسة معًا يسمح للمصورين بالتحكم الكامل في الموقف عن طريق التحكم اليدوي في الكاميرا.

معرفة كيفية ضبط إعدادات الكاميرا عند الحاجة، يساعد في الحصول على أفضل النتائج من الكاميرا ودفعها إلى أقصى حدودها من أجل التقاط صور رائعة.

دعنا نراجع بسرعة ملخصًا لمثلث التعريض الضوئي كتذكير:

1. سرعة الغالق (Shutter Speed) – طول الفترة الزمنية التي يظل فيها غالق الكاميرا مفتوحًا لتعريض الضوء لمستشعر الكاميرا. تُقاس سرعات الغالق عادةً بأجزاء من الثانية، عندما تكون أقل من ثانية واحدة. تسمح سرعات الغالق البطيئة بدخول المزيد من الضوء إلى مستشعر الكاميرا وتستخدم للتصوير في الإضاءة المنخفضة والتصوير الليلي، بينما تساعد سرعات الغالق السريعة في تجميد الحركة. أمثلة على سرعات الغالق: 1/15 (جزء من 15 من الثانية)، 1/30، 1/60، 1/125.
2. فتحة العدسة (Aperture) – فتحة داخل العدسة، يمر الضوء من خلالها إلى جسم الكاميرا. كلما كانت الفتحة أكبر، زاد الضوء الذي يمر إلى مستشعر الكاميرا. تتحكم فتحة العدسة أيضًا في عمق المجال، وهو الجزء من المشهد الذي يبدو واضحًا. إذا كانت فتحة العدسة صغيرة جدًا، يكون عمق المجال كبيرًا، بينما إذا كانت فتحة العدسة كبيرة، يكون عمق المجال صغيرًا. في التصوير الفوتوغرافي، يتم التعبير عن فتحة العدسة عادةً بأرقام “f” (المعروفة أيضًا باسم “النسبة البؤرية”، نظرًا لأن الرقم البؤري هو نسبة قطر فتحة العدسة إلى طول العدسة). أمثلة على أرقام f: f/1.4، f/2.0، f/2.8، f/4.0، f/5.6، f/8.0.
3. ISO – طريقة لزيادة سطوع صورك إذا لم تتمكن من استخدام سرعة غالق أطول أو فتحة عدسة أوسع. يتم قياسه عادةً بالأرقام، حيث يمثل الرقم الأقل صورة أغمق، بينما تعني الأرقام الأعلى صورة أكثر سطوعًا. ومع ذلك، فإن رفع ISO الخاص بك يأتي بتكلفة. مع ارتفاع ISO، تزداد رؤية التحبب/الضوضاء في صورك. أمثلة على ISO: 100، 200، 400، 800، 1600.

أيضًا، ألق نظرة على هذه المقالة إذا كنت ترغب في فهم ماذا يعني التعريض الضوئي (Exposure) فعليًا.

وإذا كنت من النوع الذي يتعلم بصريًا بشكل أكبر، فقد نشرنا مؤخرًا مقطع فيديو شاملاً وسهل الاستخدام للمبتدئين حول هذا الموضوع نفسه تحديدًا:

1) كيف تعمل سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO معًا لإنشاء تعريض ضوئي مثالي؟

لفهم كيفية عمل التعريض الضوئي وتأثير سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO عليه، يجب أن نفهم ما يحدث داخل الكاميرا عند التقاط صورة. هذه العناصر الثلاثة تُعرف بمثلث التعريض (Exposure Triangle).

عندما توجه الكاميرا نحو هدف ما وتضغط على زر الغالق، يدخل الهدف إلى عدسة الكاميرا على شكل ضوء. إذا كان الهدف مضاءً بشكل جيد، فسيكون هناك الكثير من الضوء الذي ينتقل إلى العدسة، بينما إذا كنت تلتقط صورة في بيئة خافتة، فلن يكون هناك الكثير من الضوء الذي ينتقل إلى العدسة. عندما يدخل الضوء إلى العدسة، فإنه يمر عبر عناصر بصرية مختلفة مصنوعة من الزجاج، ثم يمر عبر “فتحة العدسة” (Aperture) (وهي فتحة داخل العدسة يمكن تغيير حجمها من صغير إلى كبير). بمجرد أن يتجاوز الضوء فتحة العدسة، فإنه يصطدم بعد ذلك بستارة الغالق، والتي تشبه النافذة المغلقة طوال الوقت، ولكنها تفتح عند الحاجة. ثم يفتح الغالق في غضون أجزاء من الألف من الثانية، مما يسمح للضوء بالاصطدام بمستشعر الكاميرا لفترة زمنية محددة. تسمى هذه الفترة الزمنية المحددة “سرعة الغالق” (Shutter Speed) ويمكن أن تكون قصيرة جدًا (تصل إلى 1/8000 من الثانية) أو طويلة (تصل إلى 30 ثانية). ثم يجمع المستشعر الضوء، و”ISO” يضيء الصورة إذا لزم الأمر (مرة أخرى، مما يجعل التحبب ومشاكل جودة الصورة أكثر وضوحًا). ثم يغلق الغالق ويتم حجب الضوء تمامًا من الوصول إلى مستشعر الكاميرا.

للحصول على صورة ذات تعريض ضوئي صحيح، بحيث لا تكون ساطعة جدًا أو مظلمة جدًا، يجب أن تعمل سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO معًا بتناغم. عندما يدخل الكثير من الضوء إلى العدسة (لنفترض أنه ضوء النهار الساطع مع الكثير من ضوء الشمس)، ماذا يحدث عندما تكون فتحة العدسة/الثقب صغيرًا جدًا؟ يتم حجب الكثير من الضوء. هذا يعني أن مستشعر الكاميرا سيحتاج إلى مزيد من الوقت لجمع الضوء. ما الذي يجب أن يحدث حتى يتمكن المستشعر من جمع الكمية المناسبة من الضوء؟ هذا صحيح، يجب أن يظل الغالق مفتوحًا لفترة أطول. لذلك، مع فتحة عدسة صغيرة جدًا، سنحتاج إلى مزيد من الوقت، أي سرعة غالق أطول، حتى يتمكن المستشعر من جمع ما يكفي من الضوء لإنتاج صورة ذات تعريض ضوئي صحيح.

الآن ماذا سيحدث إذا كانت فتحة العدسة/الثقب كبيرًا جدًا؟ من الواضح أن الكثير من الضوء سيصطدم بالمستشعر، لذلك سنحتاج إلى سرعة غالق أقصر بكثير حتى يتم تعريض الصورة بشكل صحيح. إذا كانت سرعة الغالق منخفضة جدًا، فسيحصل المستشعر على ضوء أكثر مما يحتاج إليه وسيبدأ الضوء في “حرق” أو “التعريض الزائد” للصورة، تمامًا مثلما تبدأ العدسة المكبرة في حرق الورق في يوم مشمس. ستبدو المنطقة ذات التعريض الزائد من الصورة ساطعة جدًا أو بيضاء نقية. في المقابل، إذا كانت سرعة الغالق عالية جدًا، فلن يتمكن المستشعر من جمع ما يكفي من الضوء وستظهر الصورة “معرضة للضوء بشكل ناقص” أو مظلمة جدًا.

دعنا نقم بمثال واقعي. أحضر الكاميرا الخاصة بك واضبط وضع الكاميرا على “أولوية فتحة العدسة” (Aperture Priority). اضبط فتحة العدسة على الكاميرا على أقل رقم ممكن تسمح به العدسة، مثل f/1.4 إذا كانت لديك عدسة سريعة أو f/3.5 على العدسات الأبطأ. اضبط ISO على 200 وتأكد من إيقاف تشغيل “Auto ISO”. الآن وجه الكاميرا نحو كائن ليس مصدر ضوء (على سبيل المثال، صورة على الحائط) ثم اضغط نصف ضغطة على زر الغالق للحصول على تركيز بؤري صحيح ودع الكاميرا تحدد إعدادات التعريض الضوئي المثالية. لا تحرك الكاميرا واستمر في التوجيه نحو نفس الهدف! إذا نظرت داخل معين المنظر في الكاميرا الآن أو على شاشة LCD الخلفية، فيجب أن ترى عدة أرقام. سيعرض أحد الأرقام فتحة العدسة، والتي يجب أن تكون نفس الرقم الذي قمت بضبط فتحة العدسة عليه، ثم يجب أن يعرض سرعة الغالق، والتي يجب أن تكون رقمًا مثل “125” (يعني 1/125 من الثانية) و “200”، وهو ISO المستشعر الخاص بك.

اكتب هذه الأرقام على قطعة من الورق ثم التقط صورة. عندما تظهر الصورة على شاشة LCD الخلفية للكاميرا، يجب أن تكون ذات تعريض ضوئي صحيح. قد تكون ضبابية جدًا، ولكن يجب أن تكون ذات تعريض ضوئي صحيح، مما يعني ألا تكون ساطعة جدًا أو مظلمة جدًا. لنفترض أن الإعدادات التي كتبتها هي 3.5 (فتحة العدسة)، و125 (سرعة الغالق) و200 (ISO). الآن قم بتغيير وضع الكاميرا إلى “الوضع اليدوي” (Manual Mode). اضبط فتحة العدسة يدويًا على نفس الرقم الذي كتبته، والذي يجب أن يكون أقل رقم تسمح به عدسة الكاميرا (في مثالنا هو 3.5). ثم اضبط سرعة الغالق على الرقم الذي كتبته (في مثالنا هو 125) واحتفظ بنفس ISO – 200. تأكد من أن ظروف الإضاءة في الغرفة تظل كما هي.

وجه الكاميرا نحو نفس الهدف والتقط صورة أخرى. يجب أن تبدو نتائجك مشابهة جدًا للصورة التي التقطتها سابقًا، إلا أنك هذه المرة تقوم بضبط سرعة غالق الكاميرا يدويًا، بدلاً من ترك الكاميرا تخمن. الآن، دعنا نحجب كمية الضوء التي تمر عبر العدسة عن طريق زيادة فتحة العدسة ونرى ما سيحدث. قم بزيادة فتحة العدسة إلى رقم أكبر مثل “8.0” واحتفظ ببقية الإعدادات كما هي. وجه الكاميرا نحو نفس الهدف والتقط صورة أخرى. ماذا حدث؟ صورتك مظلمة جدًا أو معرضة للضوء بشكل ناقص الآن! لماذا حدث هذا؟ لأنك حجبت جزءًا من الضوء الذي يصطدم بالمستشعر ولم تغير سرعة الغالق. لهذا السبب، لم يكن لدى مستشعر الكاميرا الوقت الكافي لجمع الضوء وبالتالي فإن الصورة معرضة للضوء بشكل ناقص. إذا كنت قد خفضت سرعة الغالق إلى رقم أصغر، لما حدث هذا. هل تفهم العلاقة؟

الآن قم بتغيير فتحة العدسة مرة أخرى إلى ما كانت عليه من قبل (أصغر رقم)، ولكن هذه المرة، قم بتقليل سرعة الغالق إلى رقم أصغر بكثير. في مثالي، سأضبط سرعة الغالق على 4 (ربع ثانية) من 125. التقط صورة أخرى. الآن يجب أن تكون صورتك ذات تعريض ضوئي زائد ويجب أن تظهر بعض أجزاء الصورة ساطعة جدًا. ماذا حدث هذه المرة؟ لقد سمحت لعدستك بتمرير كل الضوء الذي يمكنها جمعه دون حجبه، ثم سمحت للمستشعر الخاص بك بجمع ضوء أكثر مما يحتاج إليه عن طريق تقليل سرعة الغالق. هذا شرح أساسي جدًا لكيفية عمل فتحة العدسة وسرعة الغالق معًا.

إذًا، متى يلعب ISO دوره وماذا يفعل؟ حتى الآن، حافظنا على ISO على نفس الرقم (200) ولم نغيره. تذكر، ISO يعني سطوع المستشعر. الأرقام الأقل تعني سطوعًا أقل، بينما الأرقام الأعلى تعني سطوعًا أعلى. إذا قمت بتغيير ISO من 200 إلى 400، فستجعل الصورة أكثر سطوعًا بمرتين. في المثال أعلاه، عند فتحة عدسة f/3.5 وسرعة غالق 1/125 من الثانية وISO 200، إذا قمت بزيادة ISO إلى 400، فستحتاج إلى نصف الوقت لتعريض الصورة بشكل صحيح. هذا يعني أنه يمكنك ضبط سرعة الغالق على 1/250 من الثانية وستظل صورتك تظهر ذات تعريض ضوئي صحيح. جربها – اضبط فتحة العدسة على نفس الرقم الذي كتبته سابقًا، واستخدم سرعة غالق أسرع بمرتين، ثم قم بتغيير ISO إلى 400. يجب أن تبدو مماثلة للصورة الأولى التي التقطتها سابقًا. إذا قمت بزيادة ISO إلى 800، فستحتاج مرة أخرى إلى استخدام سرعة غالق أسرع بمرتين، من 1/250 إلى 1/500.

كما ترى، ستسمح لك زيادة ISO من 200 إلى 800 بالتصوير بسرعات غالق أعلى وفي هذا المثال تزيدها من 1/125 من الثانية إلى 1/500 من الثانية، وهي سرعة كبيرة لتجميد الحركة. ومع ذلك، فإن

2) ما هو وضع الكاميرا الأمثل للاستخدام؟

كما أشرت في مقالتي “فهم أوضاع الكاميرا الرقمية”، أوصي باستخدام وضع “أولوية فتحة العدسة” للمبتدئين (على الرغم من أن أي وضع آخر يعمل بشكل جيد بنفس القدر، طالما أنك تعرف ما تفعله). يعتبر اختيار وضع الكاميرا المناسب من أهم اساسيات التصوير الفوتوغرافي.

في هذا الوضع، يمكنك ضبط فتحة العدسة، بينما تخمن الكاميرا تلقائيًا سرعة الغالق المناسبة. بهذه الطريقة، يمكنك التحكم في عمق المجال في صورك عن طريق تغيير فتحة العدسة (يعتمد عمق المجال أيضًا على عوامل أخرى مثل المسافة بين الكاميرا والموضوع والبعد البؤري).

لا يوجد أي خطأ في استخدام وضعي “تلقائي” أو “البرنامج”، خاصة بالنظر إلى حقيقة أن معظم الكاميرات الحديثة عديمة المرآة وكاميرات DSLR تمنح المصور تحكمًا جيدًا من خلال السماح بتجاوز سرعة الغالق وفتحة العدسة في هذه الأوضاع. ولكن معظم الناس يصبحون كسالى وينتهي بهم الأمر باستخدام أوضاع “تلقائي/البرنامج” دون فهم ما يحدث داخل الكاميرا، لذلك أوصي بشدة بتعلم كيفية التصوير في جميع أوضاع الكاميرا. فهم إعدادات الكاميرا المختلفة يساعد على التقاط صور احترافية.

3) ما هي قيمة حساسية ISO التي يجب ضبط الكاميرا عليها؟

إذا كانت الكاميرا الخاصة بك مزودة بميزة “ISO تلقائي” (Auto ISO) (المعروفة باسم “التحكم التلقائي بحساسية ISO” في كاميرات Nikon)، فيجب عليك تمكينها، بحيث تخمن الكاميرا تلقائيًا قيمة ISO المناسبة في ظروف الإضاءة المختلفة. خاصية ISO التلقائي خالية من المتاعب وتعمل بشكل رائع في معظم ظروف الإضاءة!

اضبط “أدنى حساسية ISO/ISO” على أقل قيمة لها، والتي تكون عادةً 80 أو 100، ثم اضبط “أقصى حساسية ISO/Maximum Sensitivity” على أعلى قيمة، والتي تكون عادةً 25,600 أو 51,200. اضبط “الحد الأدنى لسرعة الغالق” على 1/100 من الثانية إذا كان لديك عدسة قصيرة أقل من 100 مم وعلى رقم أعلى إذا كانت لديك عدسة طويلة.

بشكل أساسي، ستراقب الكاميرا سرعة الغالق الخاصة بك، وإذا انخفضت عن “الحد الأدنى لسرعة الغالق”، فستزيد تلقائيًا من حساسية ISO إلى رقم أعلى، لمحاولة الحفاظ على سرعة الغالق أعلى من هذا الإعداد. القاعدة العامة هي ضبط سرعة الغالق على أكبر بُعد بؤري للعدسة. على سبيل المثال، إذا كان لديك عدسة زوم Nikon 70-300mm f/4.5-5.6، فاضبط الحد الأدنى لسرعة الغالق على 1/300 من الثانية. لماذا؟ لأنه مع زيادة البعد البؤري للعدسة، تزداد فرص حدوث اهتزاز في الكاميرا مما يجعل صورك ضبابية.

ولكن هذه القاعدة لا تعمل دائمًا، لأن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في ما إذا كنت ستُحدث اهتزازًا في الكاميرا أم لا. قد يتسبب وجود أيدٍ مهتزة والإمساك بالكاميرا بشكل غير صحيح في اهتزاز إضافي للكاميرا، في حين أن وجود عدسة مزودة بتقنية Vibration Reduction (المعروفة أيضًا باسم Image Stabilization) قد يساعد بالفعل في تقليل اهتزاز الكاميرا. على أي حال، العب بخيار “الحد الأدنى لسرعة الغالق” وحاول تغيير الأرقام ومعرفة ما هو الأفضل لك.

إذا لم يكن لديك خيار “ISO تلقائي” في الكاميرا، فابدأ بأقل حساسية ISO وانظر إلى سرعات الغالق التي تحصل عليها. استمر في زيادة حساسية ISO حتى تصل إلى سرعة غالق مقبولة.

4) تعويض التعريض: تقنية أساسية في التصوير الرقمي

تُعد ميزة “تعويض التعريض” (Exposure Compensation) من الخصائص الممتازة المتوفرة في جميع الكاميرات الحديثة، سواء كانت بدون مرآة أو DSLR، حيث تتيح التحكم الدقيق في مستوى الإضاءة. تعمل هذه الميزة بكفاءة عالية في جميع أوضاع التصوير باستثناء الوضع اليدوي (Manual) بدون تفعيل خيار ISO التلقائي (Auto ISO).

سواء كنت تستخدم وضع أولوية فتحة العدسة (Aperture Priority)، أو وضع أولوية سرعة الغالق (Shutter Priority)، أو حتى الأوضاع التلقائية (Auto/Program)، فإن تعديل قيمة تعويض التعريض بالزيادة أو النقصان (+/-) يمنحك القدرة على تنظيم الإضاءة وتجاوز الإعدادات التي تحددها الكاميرا تلقائيًا. فإذا لاحظت أن الصورة (أو أجزاء منها) تبدو داكنة جدًا (Underexposed) أو ساطعة جدًا (Overexposed)، يمكنك استخدام تعويض التعريض لضبط مستوى الإضاءة دون الحاجة إلى تغيير فتحة العدسة أو سرعة الغالق يدويًا. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كنت تستخدم كاميرا بدون مرآة مزودة بخاصية “الخطوط الوهمية” (Zebras) أو أي مؤشر آخر يشير إلى التعريض الزائد.

5) متى يجب استخدام الفلاش أم زيادة حساسية ISO؟

يعتمد الأمر بشكل كبير على نوع الصورة التي تلتقطها. في بعض الأحيان، قد يكون من غير الممكن استخدام فلاش الكاميرا المدمج في بيئة ذات إضاءة منخفضة. على سبيل المثال، إذا كان الهدف بعيدًا، فقد لا تتمكن من الوصول إليه بالفلاش. في هذه الحالة، الحل الوحيد هو إما الاقتراب من الهدف أو إيقاف تشغيل الفلاش تمامًا واستخدام ISO أعلى. يُعد فهم العلاقة بين الفلاش و ISO أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أفضل النتائج في ظروف الإضاءة الصعبة.

من الواضح أنه بالنسبة لتصوير المناظر الطبيعية أو الهندسة المعمارية، يجب عليك دائمًا إيقاف تشغيل الفلاش، لأنه لن يتمكن من إضاءة المشهد بأكمله. لذا، في حالة الإضاءة المنخفضة، الخياران الوحيدان هما إما زيادة ISO حتى تتمكن من التصوير باليد، أو ضبط الكاميرا على أقل ISO واستخدام حامل ثلاثي القوائم. غالبًا ما يفضل المصورون المحترفون استخدام حامل ثلاثي القوائم لضمان الحدة المثالية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

في حالات أخرى مثل التصوير الماكرو، يكون استخدام فلاش خارجي مفيدًا جدًا لأنه يوجد القليل جدًا من الضوء في العديد من سيناريوهات الماكرو وتبدأ التفاصيل في التلاشي حقًا على مسافات الماكرو. يمكن أن يوفر الفلاش الخارجي تحكمًا أكبر في الإضاءة، مما يسمح بإبراز التفاصيل الدقيقة.

6) ما هي “الوقفات الكاملة” (Full Stops) في التصوير؟

هل سمعت يومًا بمصطلح “الوقفة الكاملة” (Full Stop) في عالم التصوير؟ في الواقع، تُعرف كل زيادة بين أرقام حساسية ISO بـ “وقفة كاملة” في التصوير. على سبيل المثال، توجد وقفة كاملة واحدة بين ISO 100 و ISO 200، بينما توجد وقفتان كاملتان بين ISO 100 و ISO 400. كم عدد الوقفات الكاملة الموجودة بين ISO 100 و ISO 1600؟ هذا صحيح، أربع وقفات كاملة من الضوء.

لماذا تحتاج إلى معرفة “الوقفات الكاملة”؟ قد تصادف هذا المصطلح في الأدبيات المتعلقة بالتصوير أو قد يذكره المصورون، وقد يكون من الصعب فهم معناه الحقيقي أحيانًا. لكن مصطلح “الوقفة الكاملة” لا ينطبق فقط على حساسية ISO – بل يمتد المفهوم نفسه ليشمل سرعة الغالق وفتحة العدسة. من السهل تذكر الوقفات الكاملة بين سرعات الغالق، لأنك تبدأ ببساطة من الرقم واحد وتقسمه على اثنين: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000، إلخ. وذلك لأن ضعف الوقت يسمح بدخول ضعف كمية الضوء. من الواضح أن الأرقام مقربة (بدءًا من 1/15، والتي يجب أن تكون 1/16) لتسهيل الأمر في التصوير.

من الأصعب حفظ الوقفات في فتحات العدسة، لأن الأرقام تُحسب بطريقة مختلفة: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16، إلخ. لمعرفة المزيد حول الوقفات الكاملة في التصوير، يرجى الاطلاع على مقالتنا المفصلة حول وقفات التعريض (Exposure Stops).

7) أمثلة محددة وسيناريوهات عملية: إتقان فن التصوير الفوتوغرافي

دعنا الآن ننتقل إلى ما يمكنك فعله في الكاميرا الخاصة بك لتعريض الصورة بشكل صحيح في ظروف الإضاءة المختلفة. لتحقيق أفضل النتائج في مختلف سيناريوهات التصوير، إليك بعض النصائح القيّمة:

1. 1. ماذا أفعل في حالات الإضاءة المنخفضة؟ استخدم وضع أولوية فتحة العدسة (Aperture-Priority mode)، واضبط فتحة العدسة على أقل رقم ممكن. كن حذرًا إذا كان لديك عدسة سريعة مثل Nikon 50mm f/1.4، لأن ضبط فتحة العدسة على أقل رقم (f/1.4) سيجعل عمق المجال ضحلًا جدًا. اضبط “Auto ISO” على “On” (إذا كان لديك هذا الخيار) وتأكد من تحديد كل من الحد الأقصى ISO والحد الأدنى لسرعة الغالق، كما هو موضح في القسم 3. إذا كنت لا تزال تحصل على سرعات غالق صغيرة بعد زيادة ISO (مما يعني أنك في بيئة خافتة جدًا)، فإن خياراتك الأخرى الوحيدة هي استخدام حامل ثلاثي القوائم أو فلاش. إذا كان لديك أهداف متحركة تحتاج إلى “تجميدها”، فسيتعين عليك استخدام الفلاش.
   2. ما الذي أحتاج إلى القيام به لتجميد الحركة؟ أولاً، ستحتاج إلى الكثير من الضوء. تجميد الحركة خلال النهار أمر سهل، في حين أنه من الصعب للغاية القيام بذلك في حالات الإضاءة المنخفضة. بافتراض أن لديك الكثير من الضوء، تأكد من ضبط فتحة العدسة على أقل رقم (مرة أخرى، كن حذرًا بشأن عمق المجال)، ثم اضبط “Auto ISO” على “On” (إذا كان لديك هذا الخيار) واضبط الحد الأدنى لسرعة الغالق على رقم عالٍ حقًا مثل 1/500 أو 1/1000 من الثانية. بالنسبة لتصوير الطيور الخاص بي، أحاول الحفاظ على سرعات الغالق عند 1/1000 من الثانية وأسرع:

1. ماذا أفعل في حالات الإضاءة المنخفضة؟ استخدم وضع أولوية فتحة العدسة (Aperture-Priority mode)، واضبط فتحة العدسة على أقل رقم ممكن. كن حذرًا إذا كان لديك عدسة سريعة مثل Nikon 50mm f/1.4، لأن ضبط فتحة العدسة على أقل رقم (f/1.4) سيجعل عمق المجال ضحلًا جدًا. اضبط “Auto ISO” على “On” (إذا كان لديك هذا الخيار) وتأكد من تحديد كل من الحد الأقصى ISO والحد الأدنى لسرعة الغالق، كما هو موضح في القسم 3. إذا كنت لا تزال تحصل على سرعات غالق صغيرة بعد زيادة ISO (مما يعني أنك في بيئة خافتة جدًا)، فإن خياراتك الأخرى الوحيدة هي استخدام حامل ثلاثي القوائم أو فلاش. إذا كان لديك أهداف متحركة تحتاج إلى “تجميدها”، فسيتعين عليك استخدام الفلاش.
2. ما الذي أحتاج إلى القيام به لتجميد الحركة؟ أولاً، ستحتاج إلى الكثير من الضوء. تجميد الحركة خلال النهار أمر سهل، في حين أنه من الصعب للغاية القيام بذلك في حالات الإضاءة المنخفضة. بافتراض أن لديك الكثير من الضوء، تأكد من ضبط فتحة العدسة على أقل رقم (مرة أخرى، كن حذرًا بشأن عمق المجال)، ثم اضبط “Auto ISO” على “On” (إذا كان لديك هذا الخيار) واضبط الحد الأدنى لسرعة الغالق على رقم عالٍ حقًا مثل 1/500 أو 1/1000 من الثانية. بالنسبة لتصوير الطيور الخاص بي، أحاول الحفاظ على سرعات الغالق عند 1/1000 من الثانية وأسرع:

1. ما هي الإعدادات التي أحتاج إلى تغييرها لإنشاء تأثير ضبابية الحركة؟ قم بإيقاف تشغيل Auto ISO واضبط ISO على أقل رقم. إذا كانت سرعة الغالق سريعة جدًا ولا يزال بإمكانك إنشاء ضبابية الحركة، فقم بزيادة فتحة العدسة إلى رقم أعلى حتى تنخفض سرعة الغالق إلى رقم منخفض أقل من 1/100-1/50 من الثانية.
2. ماذا أفعل إذا لم أتمكن من الحصول على تعريض مناسب؟ الصورة إما مظلمة جدًا أو ساطعة جدًا. تأكد من أنك لا تقوم بالتصوير في الوضع اليدوي (Manual Mode). اضبط مقياس الكاميرا على “Evaluative” (Canon) أو “Matrix” (Nikon). إذا تم ضبطه بالفعل ولا تزال تحصل على تعريض غير مناسب، فهذا يعني أنك ربما تلتقط صورة حيث يوجد تباين كبير بين كائنات متعددة (على سبيل المثال سماء مشرقة وجبال مظلمة، أو الشمس في الإطار) – أيًا كان ما تحاول التقاط صورة له يربك المقياس داخل الكاميرا. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى التقاط صورة، فاضبط مقياس الكاميرا على “Spot” وحاول توجيه نقطة التركيز الخاصة بك إلى منطقة ليست ساطعة جدًا أو مظلمة جدًا. بهذه الطريقة تحصل على “الوسط الحلو”.
3. كيف يمكنني عزل الهدف عن الخلفية وجعل الخلفية (bokeh) تبدو ناعمة وسلسة؟ قف بالقرب من هدفك واستخدم أصغر فتحة عدسة في العدسة. يمكن لبعض العدسات عرض الخلفية بشكل أفضل وأكثر سلاسة من غيرها. إذا لم تعجبك البوكيه في العدسة الخاصة بك، ففكر في الحصول على عدسة صورة جيدة مثل Nikon 50mm f/1.4 أو Nikon 85mm f/1.4، والتي تعتبر واحدة من أفضل العدسات عندما يتعلق الأمر بالبوكيه.
4. كيف يمكنني تقليل كمية التشويش/الحبيبات في صوري؟ قم بإيقاف تشغيل “Auto ISO” واضبط ISO على ISO الأساسي للكاميرا (ISO 100 في Canon و ISO 200 في Nikon).